LT1. Ходовая часть ⇒ Верхние сайлентблоки "САМОПАЛ"

[максимус]

Волгограда. Как, впрочем, и Саратова и Самары и дальше на Урал

Не у нас в области просто сказка тогда!

[masterbus]

А как сейчас в Воронеже,може поосени поеду.?

[Александр Иванов]

Всем привет, подшипники до сих пор не менял, пробег более 150 тысяч после замены. Доволен до щенячьего писка. Сделал так же друзьям на Т2 тоже, довольные. К стати, пробег по резине увеличился, не знаю сколько ещё пройдет, но 88тысяч после переобувки и ещё до контрольки не стопталась.

[prosto Serega]

Всем привет, подшипники до сих пор не менял, пробег более 150 тысяч после замены. Доволен до щенячьего писка. Сделал так же друзьям на Т2 тоже, довольные. К стати, пробег по резине увеличился, не знаю сколько ещё пройдет, но 88тысяч после переобувки и ещё до контрольки не стопталась.

Подтверждаю 100%.

[skip 2 my lou]

Проблема дешёвых сайлентблоков в неправильной технологии производства, а именно в них отсутствует специальная смазка. Понятное дело что её никто не добавляет при производстве, сейчас можно даже шаровые купить без смазки, резина просто напросто скатываться и сгрызаеться под весом, подобно резинке для стирания карандаша.

Далее на фото 3 моих дешёвых заменителя и один сайлент который был со смазкой внутри, Фирма Meyle он прожил у меня 10000 тысяч километров и остался в отличном состоянии.



Собственно я бы покупал только его. Но в моих планах было сделать рычаги под соболевские сайленты.
Так как нигде в интернете не нашёл ни подробной инструкции, ни размеров решил выложить её сам, может быть кому то пригодиться.

Что нужно: Качественные сайлентблоки, мне порекомендовали с маркировкой "урал" на резине, остальные что я находил была отвратительная пластмассовая резина, кусочки резины буквально сдирались ногтём.
Есть полеуретановые аналоги, но в моём городе мне такие не попались.
Второе - нужен нормальныё токарь, с запасом железа, труб втулок и так далее, с желанием получить какое нибудь вознаграждение, который выточит 4 втулки и ровную трубу на ширину рычага, которая будет плотно входить во втулки с не большим допуском на нагрев, гарант соосности двух втулок.
Ещё нужна болгарка.


Размеры втулки:
Внутренний диаметр 42 мм (На 1.5 мм меньше диаметра сайлентблока. У меня вдавливалось плотно, сайлент не проворачиваеться во втулке и это хорошо)
наружный 50мм
Длинна 32 мм
Тоесть стенка должна получиться 4-5 мм, тоньше лучше не делать так как при сварке может произойти деформация.
Остальные размеры:






Ход работы у меня был таков: Самое сложное для меня явлелось сверление внутренней втулки сайлентблока,

делал я это с постоянными перерывами на протяжении всего дня. Если бы я был большим специалистом в заточке свёрл возможно было бы немного проще, но у меня сверло постоянно клинило, закусывало, дрель перегревалась и в конечном итоге под конец у меня начал проворачиваться патрон. Лучше отдать это специалисту на сверлильный станок, важно охлаждать деталь через каждые 5мм высверливания, кидать в ведро с водой и брать следующий и так далее, не стоит испытывать на нагревы адгезию резины с металлом, будет обидно если при езде сайлент будет работать по принципу вращающейся в резине внутренний втулки.
Далее я при помощи болгарки удалил с рычагов посадочное место под родные сайлентблоки, важно сделать это ровно под плоскость стенки рычага, что бы выточенные втулки ложились всей плоскостью, равномерно, если эта часть рычага немного гнутая (такое бывает при борьбе со старыми сайлентами, выпресовке и т д.) то её нужно выровнять при помощи тисков, молотка и наковальни.


После выполнения этой операции, приложив новую втулку мы обнаружим, что в рычаге остался острый кант, который мне посчастливилось убрать таким образом:

В ином случае я бы убирал его наверное при помощи полукруглого напильника.
Главное делать это равномерно, до тех пор пока в рычаг не войдёт труба которую мы приготовили для соосности.
Впрочем у меня втулки стояли достаточно ровно, но решив перестраховаться обваривал их я всёравно с трубой.
После сварки я как следует обработал наждачкой место куда будет вдавливаться сайлент, что бы ему ничего не мешало и ничего не повредило.
Что у меня получилось в итоге


Сайленты могут не додавиться до самого конца, может быть около 1 мм зазора, он убираться при затяжке болта. Резьбы на болте хватает и под шайбу и под любую гайку, если вам не хватает ваш болт обрезок.
Точить болты вместо сверления сайлентов я не стал, так как пришлось бы морочиться с подбором эксцентричных шайб.

[Jonny]

skip 2 my lou, а как на ходу? Я себе как на соболевские переделал, так машину не узнать. Очень приятна на ходу.

[prosto Serega]

skip 2 my lou, красавчег все очень подробно. Но, мне кажется, на подшипники переделка попроще будет. Там только втулки приварить.

[максимус]

переделка попроще будет

Хорошо у меня нет ни каких рычагов а то я бы и там придумывал что то ---или шкворня какие нибудь туда засунул --или подшипники ступичные от ваз-о8 ----а в конце концов балку бы приварил

[prosto Serega]

а в конце концов балку бы

Балка вне конкуренции Но, мягче пружин, только пневма.

[Александр Иванов]

Проблема дешёвых сайлентблоков в неправильной технологии производства, а именно в них отсутствует специальная смазка. Понятное дело что её никто не добавляет при производстве

Да хоть какую смазку заложи, если салейнт блок не рассчитан на скручивание в угол поворота рычага, то он и будет стираться как ластик проворачиваясь в обойме. Рычаг от нижней точки до верхней, проворачивается на 15-20*, можно ли без ущерба на проворачивание, а значит трение, с деформировать резину толщиной стенки в 2 мм на угол в 15-20 градусов по диаметру окружности в 30 мм? Для чего сделаны такие тонкие резиновые прослойки? А сделаны, они для наименьшего изменения при качении рычага и переменных нагрузок, от заданной геометрии. Ну не рассчитан этот узел на эксплуатацию вне автобанов германии. Поэтому на наших чурбанштрассе, они не выдерживают. Вы же предлагаете, увеличением резино прослойки салейн блока "соболь" увеличить резино-прослойку для большей деформации. Что это даст? Дополнительную болтанку колеса, не более. Что повлечет за собой ухудшение устойчивости на дороге. Жаль конечно, потраченного времени и труда.Справедливости ради, должен признаться, по молодости, тоже попадал в подобных переделках, прямо скажем не совсем в струю))) Как то потратил год! На переделку двигателя уаз из 4-х цилиндрового в 2-х цилиндровый, чтоб запихнуть в заз 965 ( горбатый).... И вот он долгожданный день настал... завёлся шок - это по нашему... Фаэтон Деда Мороза из мультфильма, отдыхает ))). Мой запор подпрыгивал и дрожал по круче... А оказалось, что при работе половины двигателя, 4 такта никто не оменял. То что отрезано пол двигателя, ещё ничего не значит. так как работа тактов осталась та же. получается, за 2 оборота к\ вала 2 такта рабочих друг за другом, потом 2 холостых. и так далее... Это надо было видеть))). Так что прежде чем что либо внедрить, нужно понять как работает узел в принципе, и что переделка изменит... Когда пришла мысль внедрить подшипники, перечитал кучу литературы, где применяются в рычагах подшипники качения, в пежо до сих пор применяется в задней балке и на многих тяжелых грузовиках. Как то так.

[максимус]

Балка вне конкуренции Но, мягче пружин, только пневма.

Тогда балка на пневме!--не сильно хлопотно это и внедрить!

[Санёк Романовский]

Я тоже собираюсь в следующей своей переделке перейти на подшипники...

[Александр Иванов]

Конечно, многое можно переделать, эволюция не стоит на месте... Главное какой будет результат и чем придется жертвовать...

[lt-vodila]

Я отдал чертежи от Иванова беглым токарям из Луганской области,но теперь ,когда я их один раз о чем то попросил,как в воду канули,с начальством поругался, то металла нет,придется заказывать за деньги.

[Jonny]

Дополнительную болтанку колеса, не более. Что повлечет за собой ухудшение устойчивости на дороге.

А мне нравится мягкий ход буса. Проехал на переделке с подшипниками, очень они жёсткие.